Сообщений в теме: 10

[Franzbl4]

Я знаю, что если проехать под мостом, по которому идет поезд это - хорошая примета, но что если их по нему идет одновременно два? Безудержное везение?
 
Такая мысль поймала меня на МКАДе, уже сразу после старта. Но я забегаю немного вперед, так что давайте сначала ознакомлю вас, уважаемые читатели, с нашей туристической группой.
Начнем с инициатора и самого энциклопедически подкованного, да и самого подготовленного, Антона (ака Чех). Любитель этнографии, гастрономии и вкусного алкоголя. Антон поехал на Африке. Африка и в Африке Африка. Пожалуй, единственный мотоцикл в группе, привлекающий внимание со стороны как всяких Петровичей, так и тех, кто в мотоциклетной теме.
На ДР650 поехал Сережа. Сережа профессиональный фотограф, мототурист по Азии, рьяный сталинист, коммунист и любитель любого алкоголя крепче кваса. Мотоцикл получил статус самого тихоходного и широкого, потому как кофры ему нужны как корове седло, но использование энуро не по прямому назначению вынуждает его владельца идти на подобные извращения.
Третьим был ваш покорный слуга, на Версусе. На этом можно было бы, наверное, и закончить. Про Версус рассказывать нечего, а про себя резюме написать не получается.
 

"Заправлены в планшеты, космические карты..."
Ну и поехали.
Для тех, кто планирует путешествие по М4, но предпочитает честно платить за платные участки, рекомендую обзавестись карточной T-Card. Цена вопроса - 100 рублей, геморроя с поиском мелочи по карманам убавляется.
 

 
В остальном, про М4 рассказывать тоже нечего. Трасса как трасса, скучняк и пустота кругом, хотя иногда случаются и не плохие луки.
Первая остановка была запланирована в городе Елец у местного представителя мотоциклетной ячейки и явиста, по совместительству, Юры. Юра и его жена Алина, приняли нас как дорогих гостей, накормили досыта. К сожалению, для принимающих и превозмогая желание остаться забухать в Ельце, мы решили двигаться дальше, ведь еще ехать и ехать, а терять полдня, даже не добравшись до границы, в нашем случае было роскошью.
 

 
По Ельцу для нас была проведена мини экскурсия, проведена дегустация местного кваса (9 рублей стакан, имейте в виду), а дегустацию местного пива было решено отложить на обратный путь.
 

 

 

 
Елец весьма милый городишко, для ознакомления рекомендую. В принципе, реально изучать стоит исключительно центр. После нескольких часов езды, прогулка по Ельцу как глоток свежего воздуха. К сожалению, погода была классификации "то понос, то золотуха", так что и на улице было не многолюдно и возможности прогуляться по всему центру особо не было. 
 
Снова М4, мрачное валилово до Богучара, где находилась уже знакомая гостиница "Роза ветров" про которую можно почитать коротенькую рецензию в отчете про крымскую поездку.
 
Из всего интересного, что случилось с нами за два дня можно выделить всего несколько моментов. Первый случился в Павловске, где М4 становится двухполоской с постоянными обгонами, фурами и полным адом. Проезжали этот отрезок ночью и уперлись в хвост совершенно дикого по протяженности паровозика из многоколесных. Через 20 минут, устав от обгонов по встречке и через обочину, добравшись "головы" этой кАлонны, выяснилось, что виновником является плетущаяся со скоростью пешехода фура, наматывающая на диск остатки переднего правого баллона. В чем была идея водителя не понятно, но пустую дорогу он нам обеспечил до самих Богучар.
 

 
Второй случай произошел не доезжая до Кропоткина. Наша группа вперлась, ни много ни мало, в натуральный ураган. Дороги не видно, по шлему стучит град, вокруг летают листья и ветки. То, что промокли мои мотокеды было не так страшно, по сравнению с тем, что дождевик, верой и правдой служивший уже пять лет, дал течь, при чем в районе очка. Понимание того, что улыбаться оно не будет на протяжении всей поездки пришло сразу и аукнулось уже спустя несколько сотен километров...
 

 

 
Третий же, самый лютый треш произошел уже под Армавиром, среди ставропольских степей. Попытаюсь смоделировать ситуацию.
Вот вы едете по абсолютно скучной дороге, мысли посвящены тому, на сколько широко и безопасно можно растопырить колени, чтобы очко начало высыхать, взглядом ловите машины ГАИшиков, притаившиеся за отбойником, но тут... На встречу едут Колхиды. Две. Одновременно. "Ниуясебе" - сказал я себе, впереди уже машет рукой Антон, дескать "смотри чувак"... И в этот момент у Колхиды, идущей второй, отваливается переднее правое колесо и она, практически падая на правый бок, уезжает в поле у обочины. Если бы колесо отвалилось левое, то я бы уже вряд ли писал этот текст. О том, что я чувствовал в тот момент, даже сказать тяжело, ведь расстояние между мной и машиной было не более пяти метров. Вот такое вот первое знакомство с Грузией.
 
К вечеру, изрядно уставшие, голодные и не самые сухие (кроме Антона), добрались до Минеральных Вод. И вроде уже в планах было остановиться там, но случай распорядился иначе. Гостиница была в прямой видимости, зарулили на парковку и чуть было не пошли заселяться... Внезапно, около нас остановился белый джип, из него вылезли два мужика в кожаных жилетках с нашивками, представились Агрономом и Музыкантом.
Туда-сюда, тыры-пыры, оказалось, что это представители пятигорской мотоячейки. Мужики не могли проехать мимо, рассказали, что едут в больницу к девушке, которая на мотоцикле попала в аварию и, к сожалению, не могут сильно задерживаться, но "Да нехрен в этих Миноводах делать, езжайте к нам в Пятигорск". Дали адрес гостиницы, номера телефонов на всякий случай, распрощались и поехали.
В гостинице Пятигорска нас уже ждали. Мы скинули шмотки и стали искать где бы поесть. У горы Машук, в шаговой доступности от которой находилась наша гостиница, поесть можно, но ценник ресторанов далек от границ разумного. Даже мне, столичному жителю, он показался сильно завышенным и чрезмерно пафосным. Вызвали такси и поехали в центр искать счастья и не дорогой кухни.
 

 
Пятигорское такси - главный аттракцион города, ящитаю. За сотку покатают от окраины до центра на классическом Жугляторе по городу, ланшафтом напоминающем Ялту. Не смотря на ямы, кочки, холмы и спуски тут приятно ездить быстро.
Пятигроск - основной рынок сбыта Приор. "Пятигорск эдишн" - это когда брюхом машина стребет асфальт (город у подножья кавказского хребта, если чо), черная или белая, тонированная наглухо, а в салоне качает какой-то низкокачественный русскоязычный rapчик.
Они такими с завода выходят, видимо. Иномарок в городе очень мало.
В центре нашли приятную шашлычную, наелись, нафигачились пива и пошли спать. Следующий день обещал быть сложным.
 

 
Утром, собрались и поехали в сторону границы.
Ну не совсем. Была еще одна точка на карте, куда хотелось заехать. Думаю, догадаться где это и что это не сложно.
 

 
Крайне тяжелое место. Я не сентиментальный человек, но атмосфера давила настолько, что даже выдавить из себя пару слов не представлялось возможным. Хотелось бежать. Бежать, не вспоминать, не возвращаться. Но это история, страшная и бесчеловечная история, о которой я узнал, будучи учеником старших классов школы. Если решитесь посетить, не пытайтесь заранее посмотреть что там происходило. Лучше после, лучше никогда. Иначе, вероятнее всего, даже войти не сможете.
 
Шатко-валко добрались до Старого Черека, где дозаправились провизией внутрежелудочно, а под Владикавказом дозаправились бензином. Следующий отрезок пути проходил нон-стопом до Тбилиси.
 


О бензине. 
Бензин в Грузии дорогой. Цена 95-ого в среднем 1,75 лари, что эквивалентно нашим 55-60 рублям за литр. Старался заправляться на брендовых заправках, типа Gulf. Меньше всего хотелось в дали от дома засрать впрыск бадяжным 80-ым. Коллеги же особо не морочились и лили все, что горит.
Крестовый перевал и Военно-грузинская дорога погодой не радовали, шел дождь.
О таможне.
Готовьтесь к тому, что на российской стороне от вас потребуют вывернуть кофры наизнанку спросят зачем вам в другую страну и где будете жить, а на грузинской вы будете интересны таможенникам чуть более, чем никак. Из документов для пересечения нужен только загранпаспорт и документы на мотоцикл.
 
Проторчав с полчаса на российской таможне и пройдя за несколько минут грузинскую, потошнили до Степансминды.
В целом, Военно-грузинская дорога была проезжабельна на любом транспорте с дорожным просветом более двух сантиметров. От селя двухлетней давности, сразу после грузинской таможни, ее расчистили, но спустя неделю после нашего возвращения, ее снова завалило. Так что имейте в виду. Сильно хорошего асфальта там не будет, а после границы не будет вовсе и на долго. Содержание подобной инфраструктуры очень накладно, а стремления поддерживать ее в пристойном виде, в связи с не самыми теплыми отношениями наших правительств (Южная Осетия и Абхазия, помимо России, признана только Венесуэлой, Никарагуа и Науру.), особого нет.
Мы в горах, льет дождь, температура воздуха колеблется в районе 0 градусов, а у меня течет дождевик. Страдая от ледника, образующегося в трусах, периодически вырубающегося подогрева ручек и мокрых ног, я, с одной стороны, хотел побыстрее закончить эту вакханалию и лететь на все деньги, с другой, получал удовольствие от того, где я нахожусь. Дождь на высоте 2300 очень холодный и колючий, а снег лежащий у самой дороге намекает, что асфальт скользкий и дерзить не стоит. К тому же, сзади плелся Сережа, пребывающий в том же стоянии, что и я. Он хоть и имел обширный опыт мототуриста, но в последствии выяснилось, что исследование Азии у него происходило на не самом кубатурном скутере. Навыки вождения мотоцикла в сложных (близких к экстремальному) метеологических условиях у него находится где-то в зародыше, да и езда не по прямой тоже проходит исключительно вяло.
 
С Сережей еще до границы произошел совершенно лютый фейл, который заставил нас с Антоном упереться ладонью в лицо и потратить некоторую часть нервов.
Дело было так. Не доезжая до границы пару километров, перед нами возникла фура. Полосы у дороги было две, так что пространства для маневра много не было. Разметка, соответственно, чередовалась сплошной и прерывистой. Антон, шедший первым, обогнал фуру через прерывистую. Я, находясь в хвосте, прикинул что до сплошной вдвоем не успеваем вообще, и остался тащиться за фурой до следующей прерывистой. Но Сережа был иного мнения, помноженного на тотальную тихоходность транспорта, и рванул обгонять фуру. Фуру-то он обогнал, но начал на прерывистой и закончил на самой натуральной сплошной. Фигня, казалось бы, если бы не дежурившая в кустах напротив машина кабардинских стражей фуражки и жезла. ИЧСХ, от такого маневра о%уел не только я, но и ДПСники, которые шлифуя обочину рванули за нами. Увидев в зеркалах мигалки остановились я и Антон, а Сережа помчался дальше...
Только остановились, а нас сразу объявили нарушителями. Мы, разумеется не согласились, ведь Антон успел обогнать фуру, а я дождался последующей разделительной. Включив смекалку, Антон начал рассказывать, что этот чувак не с нами и вообще хохол какой-то, а мы не нарушали и все у нас отлично... Если бы не один нюанс. Сережа, который, казалось бы, должен уже был быть на границе, смотрел на всю картину из кустов, не далее, чем в ста метрах от нас. Стражи правопорядка моментально потеряли к нам интерес и поехали разводить этого лошару.
Мы дали ему пару рекомендаций на тему того, что говорить и как отмазываться, да поехали до первого попавшегося поселка попить кофейку. Нагнал нас Сережа минут через 20, разведённый на штраф 500 рублей, вместо лишения прав, как гость города. Вот так. (Знал бы судебную практику, мог бы и их сразу нафиг послать.)
 
Кстати, о кавказских гаишниках...
Есть их два вида. Первые - доброжелательные. Тормозят просто ради того, чтобы поинтересоваться куда едем и как у нас дела. Даже документы не проверяют. Просто расспрашивают, рассказывают где остановиться поесть и все в таком духе. Могут даже не представиться, сразу руки жать идут.
Вторые - ушлые. На них попался Сережа, но место имела еще одна провокация. Перед самой границей начинается серпантин, разметка сплошная без начала и конца. Перед нами едет 80 машина. Мы можем ехать объективно быстрее. Возьми, да обгони, но нет. В кустах стоит машина ДПС, которая сразу после того, как последний из нас (а конкретнее, я) проехал мимо, вылезла из кустов и поплелась вслед. В зеркалах запалил, на нарушение не повелся. Как ехал, так и ехал. Через пару минут такой езды, машина отстала. А осадочек остался.
 
Ну так вот.
Проехали перевал, спустились ниже. Настало время одеть сухие носки, пакеты поверх и ехать искать ночлег. Дело близилось к ночи.
 

 

 
Имейте в виду, что в Грузии другой часовой пояс. Если по нашим московским часам было где-то в районе 10-ти вечера, то в Тбилиси реально 11.
Успевший одуреть, от езды по навигатору в условиях всеобъемлющей анархии, Антон тормозит точно в том месте, где точка на Гармине обозначает центр Тбилиси. "Все, мля, приехали." Новость одновременно будоражит сознание совершенным подвигом и пугает тотальной неизвестностью. Как главного сегодняшнего косяка и вообще провинившегося, отправляем Сережу в поисках денег и гостиницы. Гостиницу Сережа не нашел, но вернулся с местными деньгами и словами "Там байкеры."
 

 
Пошевелив мозгами и оценив наши шансы найти срочно гостиницу, еду, алкоголь и т.д., решили искать счастья среди местных аборигенов.
И нашли! Грузия начала встречать гостей...

[Franzbl4]

11 ночи, голодные, холодные и умирающие от усталости, вы оказываетесь в незнакомом городе, чужой страны, совершенно не владея местной азбукой и без местных денежных знаков. Что делать? Ищите мотоциклистов.
Мы, по совершенно внезапному стечению обстоятельств оказались в самом эпицентре байкерской движухи Тбилиси вечером воскресенья. Удачно…

Подкатившись по встречке на аварийках (что является не таким уж и грубым для местного движения нарушением), подкатываемся к бару, где уже вовсю народ наслаждается алкоголем и теплотой человеческого общения. С ходу расспрашиваем чуваков где тут можно переночевать или хотя бы шмотки снять. Гостиница оказывается прямо над баром. Бар тоже не простой. Клабхаус местной байкерской ячейки именуемой Cross Riders.
В гостинице оказывается вполне приятный номер, рассчитанный на нашу делегацию и имеющий для счастья все необходимое. Быстро переодеваемся, приводим себя в чувства и уходим знакомиться с аборигенами.
Далее состоялось знакомство, бодрый разговор за пивом, и групповое фото на память.
 

Воистину интернациональная фотография. Русские, грузины, армяне, азербайджанцы, австрийцы, швейцарец и турок.
Языковой барьер был лично мной преодолен после второй бутылки пива, когда стало понятно, что в Грузии делает швейцарец, куда едет турок и зачем австриец продал все, купил мотоцикл и отправился через хрен знает как в Австралию. Остальные товарищи владели языком значительно лучше, хотя и мои позабытые школьные знания не помешали поделиться впечатлениями, посмеяться и позавидовать.
Но это с иностранцами. С грузинами все значительно проще. На русском свободно общаются практически все и, что удивительно даже маленькие дети. Поколение, выросшее по время войны с Южной Осетией, русский знает не более чем удовлетворительно. Люди лет от 40 и старше русский знают более чем хорошо. Хотя местами, каждый второй напоминает речью Мимино.

Расспросив про местный колорит, наличие трапезных и общую обстановку в целом, довольная полученной информацией, наша делегация поплелась в харчевню, где забила свои желудки на ночь глядя гигантскими пельменями (хинкали), а после упала в объятия гостиничных подушек.
 

Утром оказалось, что мы в гостинице в самом центре города, с видом на Сухой мост, под окнами у нас байкерский бар, а кругом есть все необходимое, начиная от ларьков, рынка и ресторанов, заканчивая банком ВТБ24, что характерно. Nice, очень nice.
 

Тбилиси.

Как рассказать про Тбилиси, чтобы ничего не упустить и уложить в пару строчек? Никак. Этот город нужно увидеть. Зеленый, холмистый и очень старый. Уютнейшее место. Если бы его еще в порядок привести... Да, он достаточно грязный и не опрятный, особенно старый город. Понятно, что горы, сейсмическая активность, но треснувшие пополам и полуразрушенные (подпертые палками) дома среди еще не треснувших и относительно целых... Очень атмосферно на самом деле. Есть в этом шарм и обаяние.
 

 


Первый день в Грузии был объявлен днем ознакомления со столицей. Позавтракав хачапури по-аджарски (безумно вкусная и питательная вещь), мы двинулись пешком по улицам старым. Духота, жара и горный ландшафт на руку не шли, даже не смотря на то, что в тот момент была достаточно прохладная погода для этого времени года.
 

 

 

Однако, добрались до парка Мтацминда, покатались на фуникулере и колесе обозрения. Вообще, расположение колеса на горе - выигрышная штука. На город и горы открывается прекрасная панорама, сидеть очень высоко и даже местами страшно.
 

 

 

 

 
Оттуда, благо под горку, доплелись до канатной дороги на Нарикала, идущей от Площади Европы. 
 

 
Натркала не сильно интересная штука, но на катанке покататься стоит. Особенно обратно.
 

Пошатавшись по городу далее, погрузились в местный метрополитен, где мне, москвичу до мозга костей, нифига не было понятно. Даже при условии, что состоит сия инфраструктура из двух веток, он совершенно не адаптирован для туризма. Информативность нулевая. С переводом помог какой-то местный мужик (по славной грузинской традиции поинтересовавшийся откуда мы, а потом рассказавший, как в 80-ых был в Москве). К слову сказать, даже у него вызвало затруднение рассказать нам как проехать до Руставели от Авлабара (две станции по прямой без пересадок) и заняло лишние пару минут на просчет маршрута.
 

[Franzbl4]

Прогулявшись по местному аналогу Арбата (но же, Проспект Руставели), хотелось было успокоиться и пойти в гостиницу, но в гостиницу вернулся я, а коллеги отправилась на поиски недорогого вкусного вина.
 

 

 
О мобильной связи.
Для этого вам нужен смартфон и зайти купить местную симку в офис... Ну, допустим, Билайна. Для туристов есть тарифы на две недели, пару гигов траффика и ценой рублей в 400 на наши деревянные. В Грузии 3G нет. Есть 4G и 2G. Так что смартфон, для счастья, должен поддерживать 4G. Интернет есть везде, кроме гор, хотя и там 2G вполне себе работает. Без связи там остаться очень тяжело.
 
"Недорогое вкусное вино" (с) таки купили, но почему-то поинтересовались где его брать у местного алкоголика, что кагбе намекает. Испив пару стаканчиков совершенно лютой сивухи и закусив это все черешней, мы с Антоном устранились от дальнейшего распития этой жидкости. Сережа же, героически всадил оставшийся литр в себя и погрузился в анабиоз на столько, что к ужину его растолкать не удалось.
 



После нашего возвращения с ужина, Сережа стал подавать признаки жизни и его тоже проперло на покушать. Ушел он в 10 вечера, а вернулся на рассвете в состоянии алкозомби. То, что нам утром нужно было ехать дальше, его волновало в последнюю очередь.

Утро второго дня в Грузии выдалось томным. Для Сережи точно.
Для начала мы попытались безуспешно восстановить хронологию его похождений, потому как не может в столь бессознательном состоянии человек с зеркалкой наперевес прийти обратно с деньгами и, опять же, зеркалкой, но с разбитой бровью, за ночь уделавшую всю подушку кровью. Выйдя из номера, разгадка где боец получил вражескую пулю сразу нашлась. Не справившись с управлением себя, наш воин света отодрал бровью алюминиевый наличник с лестницы покрытой плиткой. Был бы трезвый - убился бы.

Попытка продраться через тбилисский трафик в состоянии жуткого похмелья само по себе подвиг, а за исполнение данного кульбита на мотоцикле с кофрами, шириной в 100-ый Крузак вообще нужно награждать медалью, ну или грамотой хотя бы.
Что такое местное движение? Я вам расскажу.
Представьте муравейник. Теперь представьте, что на муравейник нанесли разметку, а муравьев попытались заставить ее соблюдать, а они поклялись мамой. Вот это движение на дороге по-грузински. Поворотниками пользуются единицы, но клаксонами - все. Кругом хаос, анархия, Содом и Гоморра.
Если переместить среднего менеджера самого среднего звена из уютной пробочки от МКАДа до химкинского Ашана на его кредитоФокусе прямо в центр столицы Грузии, то он всенепременной сойдет с ума и уедет не иначе чем через забор в Куру.
Так не ездят даже у нас на Кауказе.
Через сутки этот хаос становится простым и понятным, а на вторые начинаешь ездить аналогично, влившись в всеобщее безумие, подчиняющиеся простой логике, взаимоуважению и наплевательскому отношению ко всякого рода ограничениям.
 
О полиции.
Местная полиция (деления на ГИБДД, ППС и прочие ячейки МВД, как такового, тут нет) к нарушениям лояльна, лишний раз с места не рыпается, а сидит и жует пончики в Мондео для американского рынка. Работа у них простая, платят за нее хорошо, так что напрягать лишний раз задницы желания у этих господ практически не возникает. Обгон в населенном пункте, через сплошную с превышением скорости влечет за собой наказание в виде оттопыривания губы представителем власти, и то, через окно и тебе уже в спину. Так что внимания на полицию можно даже не обращать, хотя это сложно. На каждой машине обязательно включена люстра, стробоскопы, матюгальник, а из открытого окна о чем-то громко поет Тамара Гвердцители.
В каждом, даже самом убогом селе на три дома, обязательно присутствует здание полиции в стиле хай-тек. Нафига? Ну круто ведь. Хотя китч еще тот.
 


О понтах.
Если у человека номер на машине не зеркалка, то он лузер, нищеброд и днище. Крутые чуваки, коих 99%, покупают себе исключительно модные номера. На транслите имя тоже пишут, если оно из четырех букв, да. Цена зеркалки до неприличия маленькая, что намекает.

По узкой дорожке мы выдвинулись в сторону Гори, с заездом в Уплисцихе. Уплисцихе интересовало Антона, Гори интересовало Сережу, а узкие извилистые дорожки и красивые виды вашего покорного слугу.

Уплисцихе.
 


Уплисцихе можно посетить просто так, можно заказать экскурсию. Мы выбрали бюджетный вариант и этого было достаточно для удовлетворения этнографически-просветительских и культурных целей.
 

 

 
На шее зеркалка, а фотографируем на телефон. Фотографы такие фотографы...
Прошу обратить внимание на насакльную живопись 19-ого века. Такого я еще не видел, честное слово.
 

 

 
 

Очень красивое место с совершенно диким ветром, на который можно ложиться.
 

 
Если коротко, то это поселение, выбитое в скале из песчаника, было местом проживания Царицы Тамары, при которой Грузия имела наибольшие территории, да и вообще развивалась наиболее бодро. К сожалению, большая часть со временем "уехала" в Куру, но оставшиеся пещеры дают представление о том какой титанический труд был приложен во время строительства этого города. Лучше всего про это расскажет экскурсовод или Википедия. 

Оттуда двинулись в Гори.
 
Гори.
Гори интересен только лишь музеем Сталина, который реально интересен только лишь лютым сталинистам. В целом, ничего нового в нем увидеть не представляется возможным, если имеете хотя бы какое-то представление про историю Союза Советских Социалистических Республик и мужика с трубкой из Кремля.
 

 
Похмелье Сережи вышло все-таки на руку и в музее мы долго не задержались.
 

 

 

 
В вагон Вождя нужно покупать дорогой билет. Меня жаба честно задушила в этот момент. Я готов был тратить деньги на все, кроме этого. За деньги смотреть что внутри мне интересно не было, а вот на халяву осмотреть снаружи - вполне забавно. Из говна правительственные вагоны не собирали, оказывается.
 

 
Про Гори больше сказать особо и нечего, кроме того, что местные дети в край оборзели на тему выпрашивания мелочи, а за маленький ножик которым Антон для разделывал выпечку из местной палатки обещали настучать в полицию. Дикие нравы молодого поколения способствовали тому, что ретироваться отседова имело смысл как можно быстрее. Во избежание, так сказать. Скучный обычный город.
Не скучный город, который планировалось посетить следующим этапом - Чиатура. Кто-то может быть про него слышал даже.

[Franzbl4]

Чиатура.
Старый горняцкий город, расположенный в ущелье, а в шахтах гор добывали марганцевую руду. Фишкой города является его логистика. Вместо того, чтобы делать много дорог, мостов и прочей инфраструктуры, было решено растянуть по всему городу канатные дороги для доставки шахтеров из забоя до дома.
 

 

 

 
Со времени развала совка, практически вся сеть дорог нахлухо похерена, хотя отдельные ветки, везущие ковши с рудой еще до сих пор функционируют. К слову сказать, что для обеспечения безопасности граждан города, которым из ковшей на голову могут падать булыжники, под линиями были натянуты сетки. Что стало с ними за четверть века без надзора и ремонта? Догадаться не трудно. Вот такая техника безопасности по-грузински.
Технофаги город оценят по достоинству, виды на многоэтажки воткнутые на скалу доставят любителям модных луков, а дорога туда - чистая Италия.
 

 

 
На этой самой дороге мы первый раз попали между молотом и наковальней грузинского гостеприимства. Увидев шедевральный пейзаж невозможно было не остановиться. Пока расчехляли фотоаппараты, к нам из ниоткуда подошел местный житель. Задав пару вопросов на ломаном русском, взял меня за рукав и потащил до двор своего дома. Даже познакомил с родителями. А пока его отец (на вид деду было лет 200) голосом дона Корлеоне рассказывал, как служил на Дальнем Востоке, мужик откопал стаканы, 10-ти литровый графин домашнего коньяка и начал настаивать на злоупотреблении алкоголем всей нашей трустическо-мотоциклетной группой. Еле отбились, обещали выпить за его здоровье вечером, когда доедем до Цхалтубо.
 

 
Цхалтубо.
Вы оказываетесь в незнакомом месте, останавливаетесь на пять минут потыкать в нафигатор в поиске гостиницы и снова... Да-да. Попадаете между молотом и наковальней грузинского гостеприимства, на не просто побухать, а во всей красе.
Не успели мы найти хотя бы что-то, как около нас останавливается таксист и предлагает помощь. Провожает до гостевого дома, расположенного между пятиэтажек, ждет чтобы нас заселили, чтобы мы заселились, сажает в машину и тут начинается...
 

 
А что вы знаете про Цхалтубо? Хоть в моем заграннике и стоит место рождения "Moscow, USSR", но вырос я в России, так что про санатории союзных республик понятие имел лишь условное. Я рос, а Цхалтубо умирал. Город, славящийся своими минеральными источниками, принимающий 16-18 (в зависимости от рассказчика) забитых отдыхающими вагонов в день, имеющий десяток санаториев и гостиниц в своей черте...
Сталин туда тоже лечиться ездил и в связи с этим родилась история. История о директоре одного из санаториев, которого хотели посадить в лагеря за перерасчет, но после посещения и одобрения санатория вождем, человека отпустили.
Что вы про это знали? Я - ничего. Мне даже стыдно стало в какой-то момент, осознавая свою неподготовленность. А Эльдар (так звали таксиста) нас все катал и рассказывал дальше.
На ужин привез нас в местный ресторан, где нам определили отдельный кабинет. Гостеприимный таксист съездил за домашним черным вином и чачей, после употребления которой наш Сережа, все еще страдающий от похмелья и уже близкий к полной отключке, воскрес на глазах. Но на этом праздник не закончился и в кабинет вошли люди с музыкальными инструментами и играли... Вы "Подмосковные вечера" на грузинском слышали? Мы с Антоном еле сдерживали эмоции, а Сережа расчувствовался до такой степени что подпевал и чуть ли не плакал от нахлынувшего чего-то. Или это чача так действовала... Не знаю. Но прием был на столько теплый, что я через час пошел подышать воздухом, потому как накрывало мой организм уже достаточно знатно.
 

 

 

 
(Слева направо: директор ресторана, я, Эльдар, Антон, Сережа)
 
Мораль: черное вино - вкусное, чача - живтоворящая, грузины - пати хард ваще.
Ночью нас привезли обратно в гостиницу, а утром проконтролировали все ли хорошо.
Вот такое вот Цхалтубо.
 
Третий день начался с мойки грязных (еще в минералке после перевала) мотоциклов, Сережиных мотоботов...
 

 

 
и последющим посещением Пещеры Прометея.
 
 
Рассказывать про пещеры, кроме того, что их нашли, нечего, гуглите. Но там красиво. Посетить имеет смысл. Ну еще очень прохладно, что после солнцепека очень и очень воодушевляет.
 

 

 
Вход в пещеру только с экскурсией. На русском языке проводится, для любознательных. Экскурсовод, правда, особо ничего интересного не рассказывает, в духе "обратите внимание на этот сталактит", но и бродить по пещере не мешает.  Быстро рассказвает на русском все, что нужно знать и увидеть, пускает вперед и остается сзади рассказывать группе грузинских школьников материал на родном языке.
 
А потом захотелось моря. Опять же, Сереже. Я к морю холоден, Антон особого энтузиазма тоже не питал. Но поехали, предварительно узнав у Эльдара куда лучше ехать.

[Franzbl4]

Уреки.
А про Уреки вы что знаете? И вот опять... Все знают туристический Батуми, портовый Поти, а маленький городок между ними мало известен туристам. Не мне менее, это чуть ли не единственный песчаный пляж в Грузии. И не просто песчаный, а целиком и полностью из магнитного песка. Говорят, что мобильники и фотоаппараты на пляж лучше не носить или хотя бы не класть на песок - дохнут за неделю до состояния кирпича.
 

 


Отель выбрали с видом на море, а покушать ходили в Гостиницу Националь, где заведует Саша. Саша учился в России, жил в Германии, а теперь снова перебрался в Уреки и занимается курортным бизнесом. Помощь его в гастрономическом плане была неоценима. Таких вкусных хачапури я не ел нигде. Ну а перед отъездом дал нам по визитке, чтобы не забывали и звонили, если потребуется переводчик.
 

 

 


В общем и целом, Уреки - хороший курортный городок, где жизнь кипит исключительно в сезон. Потом - замирает и ждет следующего года.
 
Не могу не упустить тот факт, что вся грузинская туристическая отрасль начала подниматься году в 2005-ом. Но спустя три года, осетинский конфликт поставил жирную для него точку на следующие пять лет. Только с уходом Саакашвили, постепенно и понемногу в Грузию стали возвращаться туристы из России, Украины, Казахстана... Но, все равно, до былого величия еще как до Пекина раком.
 

 

 

 

 
Протусив два дня на море, мы двинулись в диаметрально противоположном направлении. Теперь нужны горы. В Тушетию (это где Мимино жил) попасть возможным представлялось мало, но Сванетия тоже очень и очень.
 

 
 
Ингурская ГЭС - одно из немногих о чем удалось договориться грузинам и абхазам. На той стороне Ингури - Абхазия. Плотина - на территории Грузии, а тоннели под горой ведут к энергоблоку в Абхазию. Для сравнения масштабов: внизу плотины стоит ПАЗик.
 

 


До Зугдиди дорога скучная, но после - вне всякого сомнения, лучшее место из всех, куда я ездил. Серпантин, серпантин и еще раз серпантин! Да такой, что на сидушке следы от перекуса ее полупопиями остаются. От перепада высот закладывает уши, кофры еще немного и будут скрести по асфальту, но ты продолжаешь открываться и тормозить в пол. 70 километров живописнейшей дороги, где ошибка в любом повороте обеспечит незабываемый полет вниз, в Ингури, которая по мере удаления от Зугдиди уменьшается в размерах до состояния ручейка. Пейзажи сворачивают шею, шпильки заставляют волосы шевелиться по всему телу.
И вот она, настоящая Сванетия.
 

[Franzbl4]

 

 

 

 

 

 

 
Реально при перемещении по этой дороге есть две проблемы. Первая и основная - коровы. Рогатые чудовища везде, возникают рандомно как люди в GTA, гадят приемущественно на дорогу и лазят по горам. 
 

 

 

 
Вторая проблема - регулярные обвалы, сели и оползни. Небольшой камень, который пнул в овраг Антон, через 30 метров перевратился в лютый камнепад, который остановила только Ингури.
А на обратном пути я метров пятьдесят ловил груженого Версиса по глине, хотя еще несколько часов назад там был асфальт.
 

 

 

 

[Franzbl4]

Местиа.
Отличительная особенность - каждый дом оборудован башней для обороны от нападающих. За горами Кабардино-Балкария, Осетия, и вообще весь российский Кавказ. То, что племена сотни лет туда-сюда "набигали и грабили корованы" - неотъемлемая часть истории кавказских отношений века до 20-ого.
Ночью башни подсвечены, что является довольно распространенным стилистическим эффектом в этой части света. Добрая часть башен - новодел, так что не обольщайтесь.
 

 
Этот ручеек - Ингури. Да, потом в нее впадают ручьи с тающих ледников и она разливается в огромную бурлящую реку, питающую электричеством половину Грузии и всю Абхазию.
А Царица Тамара выглядела как-то так:
 

 

 
Даже мощная зеркалка не справляется с разницей контраста от которой болят глаза. Разница между точками съемки - метра три.
 

 
Как бы Серега не орал, что дорого и давайте слиться в гестхаус, мы с Антоном упорно гнули линию в пользу гостиницы с самым крутым видом. Shut up, and take my money! Отдав около 9000 рублей (перевел просто для понимания, рубли там никому не нужны), что по грузинским меркам просто дохера, мы поселились в номер и пошли ужинать. Зря пошли, потому как ужин включен, но мы думали, что это чай с булочкой, а оказалось... Покушавши в городе, вернулись на ужин и осознали, что на нас троих, единственных постояльцев (ну реально дофига дорогая гостиница), работает целый отряд поваров и стол накрыт так, что еда на нем не умещается. Феерический облом и даже неудобно было.
 

 

 

 

 
Вечером, откупорив бутылку черного вина, привезенную из Цхалтубо, оставалось только наслаждаться прекрасным наступлением темноты. Фотографией передать тяжело. Сколько не смотрю, все равно не такой красиво, как в живую. 
 

 

 
Перед ужином встретили трех чешских туристов, которые, не смотря на наши предупреждения, что после Местиа дорога кончается и по кругу проехать будет очень тяжело, хотели поштурмовать перевал и почувствовать wild nature. Чехи были какие-то не очень общительные, так что разговор после ужина в баре за пивом не состоялся, хотя обещались.
 
Утром начался мелкий противный дождь, что для гор вообще характерно. У меня горы теперь только с дождем ассоциируются, ни больше ни меньше. Достаточно сложная дорога, на фоне дождя, становилась просто опасной, хотя ближе к Ингурской ГЭС ситуация исправилась. Снова выглянуло солнце и можно было жарить по асфальту на все деньги, чем я и занялся. Минут через двадцать отжига по серпантину я уткнулся в мотоциклы... Чехи? Ну да. Чехов смутила идея попробовать этот wild nature пробовать во всей красе, так что они поехали обратно. Ну, бывает.
 
Наша дорога с севера Грузии теперь лежала на ее юг. Следующая точка на карте - Вардзия. Ну тут мы лажали как могли весь день. Первым обломом стала магистраль I1. Это по карте она офигевшая трансгрузинская дорога. По факту - двухполоска через поселки, обгоны по встречке через сплошную и прочие прелести в виде фур. Но не все так плохо, как могло бы быть. Да, дорога не очень, но ее стоят. Строят вполне пристойный бетонный автобан на 4 полосы. Кусками он есть и вполне зачетный, правда скукоты неописуемой. По небольшим холмам и отсутствию чего-либо вокруг напоминает трассу "Кавказ" в районе Ставрополя. В Хашури свернули на Боржоми и попилили... 
 

[Franzbl4]

Кстати, есть альтернатива и можно было бы не возвращаться на I1. От Батуми до Ахалцихе есть дорога, правда через перевал. Но ехать по ней мы не стали потому как страсти к страданию и преодолению не имели в тот момент никакой. Все дело в том, что есть на той дороге отрезок в 30-50 километров, где асфальта нет, судя по словам местных. Дергать судьбу за яйца не хотелось, ведь в горах шел дождь, так что воспользовались асфальтом.
В районе Боржоми всей группе захотелось потрапезничать, но, по какой-то не понятной случайности, рестораны и кафе до и после были забиты детьми чуть менее, чем полностью. Голодные и злые, поехали дальше в поисках. Но дальше не было ничего, ничего от слова "вообще". Боржоми сам по себе город никакой и кроме одноименной газировки в нем ловить нечего, хотя газировки этой и так везде валом, при чем за копейки.
Из достопримечательностей по пути оказались лишь останки Ацкурской крепости. 
 

 
Добравшись аж до Ахалцихе и не найдя по пути ни одной хоть сколько-нибудь закусочной, решили доехать до Ахалкалаки и там заночевать. Это была самая грубая ошибка за весь день и вообще все путешествие. 
 
Ахалкалаки.
Ахалкалаки - самый бедный город в Грузии. Населен на 95% армянами. До границы с Арменией 50 километров, до границы с Турцией - 15. Ахалкалакский муниципалитет хотел было вообще отделиться в пользу Армении потому как раньше чтобы добраться до туда из Тбилиси на поезде нужно было потратить 8-9 часов, в то время как до Тбилиси всего 200 километров. Но им построили прямую ветку железки и вроде как все поутихли.
Не, ну дорога от Ахалцихе до Ахалкалаки оказалась весьма приятной. Так же, серпантины, отличного качества асфальт и не скучно. Но сам город... Представьте себе Кимры после ядерной войны. Вот это как раз Ахалкалаки. Мордор посреди живописных просторов грузинской земли.
Мы были уставшие, голодные и начинался дождь. Предстояло найти гостиницу. Спросив у местных в какую сторону ее искать, была найдены вывеска почти в самом центре. С порога встретил хозяин и повел в подвал... Ценник в 15 лари (450 рублей за троих) был хоть и очень заманчивым, но армянская общага по мое понимание слова "гостиница" не подходила. Даже отдельная комната за 25 лари, даже вид с горы (здание находилось на самом склоне, оттого и пришлось в него спускаться) не могли спасти ситуацию. Внезапно меня окликнул молодой постоялец местной наружности и спросил откуда я. Узнал, что я москвич с Сокола, сказал, что сам он из Химок. Приятное знакомство в не самом приятном месте. Нормальный парень, а главное вдохновил: "Хочешь хорошую гостиницу найти? Забудь, ты в Ахалкалаки."
Мы двинулись дальше. На самой окраине города нашли что-то гостиницеподобное. Ну изначально, это что-то - банкетный зал для армянских свадеб. Есть пара номеров, но тянут максимум на ползвезды. Хотя, после увиденной общаги и с усталости вполне подошла и такая. К нашему приезду внезапно в городе дали свет (ждали, небось), что снова подчёркивает какое-то фантастическое везение в процессе поездки. За ужином, под кебаб и пиво, дружно осознали в какой же дыре мы находимся и что проскочили Вардзию.
 
Вардзия.
Утром вышло солнце, что не отменяло жуткого дубака на высоте 1500 метров над морем, и мы поехали обратно.
Что посмотреть в Ахалкалаки? Ну... Вывески "Вулканизация" на каждом здании, армян и...  Ахалкалакскую крепость. "А стеночка-то осталась", как говорилось в одном известном фильме. В единственном строении с не отвалившейся крышей боразовался коровник, так что заходить туда... В общем, лучше воздержаться.
 

 

 

 

 
На въезде в Варздию стоит крепость Хертвиси. Отличается на тем, что, фактически, являлась воротами на Кавказ. В связи с этим, являлась местом регулярных баталий, переходила в руки туркам, армянам, грузинам, снова туркам... Возвращена Грузии была только после революции, если память не изменяет. 
 

 

 

 
Долго я про Варздию писать не буду. Гуглите, да просвещены будете. Однако, фоточками охотно поделюсь.
 

 
Часть горы очень давно и безнадежно осыпалась в Куру, о чем говорить оголенная лицевая часть постройки. А вот монастырь внутри действующий, несколько монахов живут и по сей день.
 

 
 

 

 

 

 

 
Фотографировать в храме не разрешают. Храм действующий Я, хоть и к религиям отношусь скептически, решил не оскорблять чувств верующих и воздержался. На наличие покемонов внутри тоже не проверял. 

Место более чем туристическое, имеются в наличии рестораны и гостиницы, так что можно ехать прямо туда, коли будет желание. Но, предупраждаю сразу. Рассчитывайте свои силы. Подьем туда - исключительно пешком. Я, находясь в неплохой визической форме, чуть не сдох к концу восхождения на гору по жаре, а мои компаньоны еле подавали признаки жизни. Экускурсии их европейских пожилых туристов и школьников ситуацию только усугубляют. Но, оно того стоит.)
 

[Franzbl4]

 

 
Напрыгавшись аки сайгаки по горам, вернулись в Ахалкалаки, а оттуда поехали в сторону Нинотсминды на Тбилиси. Между Ахалкалаки и Нинотсминдой дорога как бы есть, но количество ям на квадратный метр зашкаливает и имеет смысл говорить о том, что ехали скорее по яме и попадали в дорогу, нежели наоборот. А вот от Нинотсминды («тсминда» в конце означает «святой») до Тбилиси уже начался очень приятный асфальт, закончились серпантины, дорога началась практически прямая и стало крайне холодно. Пейзаж моментально сменился на жутковато-мрачный. Кажется, что кругом поля, но расположение полей выдают снежные шапки холомов до которых можно дойти пешком, либо отобрать у Сереги ДРку и за пять минут оказаться на вершине.
 

 

 
Навигатор, тем временем, показывал 2500 над уровнем моря, что прилично выше чем на Крестовом перевале. Как туда забрался не понимаешь. Вроде дорога прямая, никаких особых гор преодолевать не пришлось, но вокруг пропала какая-либо растительность и заметно, что у моих карбовых друзей мотоциклы начали подтупливать. Инжектор вроде оное перенес спокойно.
По пути цепанули в Цалке прямо с маленького заводика копченый сыр в форме косичек. Я такой сыр не очень, а вот товарищам нравится. Вроде купили, отдали денег немного, но девушки, работающие на фабрике, нагрузили еще примерно такой же объем в подарок или я ничего не понял. Приятно.
 

 
Немного спустившись с высоты, стали замечать, что за нами идет очень мощная туча, но свалить от нее... В общем, не свалили, и оставшийся путь, километров в 100, до Тбилиси ехали под дождем, а потом еще и под ливнем. По приезду в Тбилиси выяснилось, что в городе к тому же и град был, так что почти повезло... В какой там по счету раз? Я забыл. Выглянуло солнце, хотелось есть и пить.
Сначала пошли пить пиво в заведение с совершенно обычной, для какой-нибудь Москвы, публикой и смотреть как местные хипстеры пытаются исполнять Radiohead своим ртом. 
Но нас с Антоном такое сильно не вдохновило, и мы пошли к байкерам. Там лабали просто что-то, а потом Цоя. Я надрался так, что пел «Мама Анархия» за компанию с грузинскими товарищами по мотоциклам и Серегой, которому спустя немного времени тоже стало скучно у хипанов и он снизошёл до нас.
 

 
Утро было печальным. Прекрасно было только то, что нам никуда не нужно было ехать и Боржоми стоит не дорого. К обеду я ожил до транспортабельного состояния, влив в себя более трех литров целительной воды, и присоединился к товарищам, которые во всю трапезничали в самом центре. Ресторан был так себе, дорого и с похмелья, так что не запомнился.
Снова гуляя по столице, проходили мимо палатки с чурчхелой. Я чурчхелу люблю, но в таком количестве вижу первый раз. Глаза разбежались, решил немного затариться. Продавцы поинтересовались откуда мы... Ну вы поняли. Слово за слово, а нам уже наливают малиновую (!) чачу. И тут-то я осознал, что было с Сережей в Цхалтубо и как человек может из состояния УГ преобразиться в вполне бодрячковое тело. Воскрес, короче и меня поперло на хавку так, что заточил четыре чурчхелины, а потом какой-то посредственный хачапури, не задумываясь.
 

 

 

 

 

 
Прошвырнувшись по центру, поискав грузинскую Азбуку, но не найдя ничего интересного двинулись в сторону покушать и поспать. За ужином я ответственно заявил, что Чечня и Грозный мне уже мало интересны и портить впечатления о Грузии не хочется, Антон поддержал, а Сережа обиделся, поскольку был не сильно трезв. За сутки блуждания по городу он способен влить в себя литра три-четыре пива, а потом шлифануть винишком объемом в литр, оставаясь при этом в состоянии близком к адекватному. Гвозди делать бы из таких людей...
 

[Franzbl4]

Утром Сереже было снова не очень, накрапывал мелкий дождь и вообще ехать противно, но пора возвращаться. Доехали до Мцхети, снова встретили чехов. Везет на них, однако. Чехи решили пилить до Москвы, предвкушая жесть, которая их ожидает в глубоком ЗаМКАДье, выслушали от нас ценные указания по покатили дальше.
 

 

 
Покушав пирожки и погуляв по церкви, наша группа руссо-туристо тоже тронулась в сторону дома. Сережа, общее состояние которого не позволяло ему ехать быстро, потошнил потихонечку, а мы с Антоном поехали бодрее. Снова обогнали чехов. Не быстрые ребята какие-то.
На перевале случился немножко адъ. Тучи были на столько густые, что дорогу видно не было, как и что-либо вокруг вообще. Через дождевую тучу пробрались кое-как к Арке Дружбы Народов, которая ненадолго выглянула из туч. Быстро ее отфоткали и туча снова закрыла арку наглухо. Поставили Африку на видное место и пошли пить кофе, надеясь на то, что Сережа мимо не проедет. Но, что не сильно удивительно, вышло все как-то наоборот и спустя 20 минут оказалось, что наш товарищ уже на границе, а мы же с места не сдвинулись. Стали догонять, не забыв пофоткаться сидя задницей в снегу в июне.
 

 

 

 
Дождь более-менее закончился, да и перевал уже не казался таким ужасным.
На границе и вовсе светило солнце, но снова чехи... Да что ж такое? Пристроились они как правильные, в самом конце, и ждали, когда наступит, часа через четыре, их очередь. Мы махнули им рукой и погнали до шлагбаума по встречке, на что они переглянулись и тихонько пристроились в хвост. Вот так.)
 
Границу прошли без проблем, во Владикавказе выглянуло солнце. Пора было снять дождевики и ехать уже как люди. Остановились и тут Сереже стало интересно почему мы не поехали по дороге на Грозный... Эм... Мы с Антоном офигели, вроде как еще вчера все объяснили и договорились, но Сережа слушать это не хотел и от нашей группы решил оторваться. Дело, в общем, хозяйское. Терять полдня на Грозный, учитывая, что на часах не было и трех дня, жутко не хотелось. Ехать решили пока едется.
Но ехалось нормально не сильно долго. Ну попали перед Пятигорском в дождь с градом разок. Потом снова выглянуло солнце. Однако, Ставропольский край на то и Ставропольский, что просто так ничего не бывает. Могли бы и до Ростова додубасить, если бы не внезапный и не кончающийся дождь, чередующийся ливнем на самом скучном отрезке дороги. Кое-как добравшись до Невинномысска, разместились в первой попавшейся гостинице (прямо напротив автовокзала), которая оказалась очень приличной и почти на халяву. Ехать дальше не было ни сил, ни желания, шмотки, не смотря на дождевик, были мокрые почти насквозь. Километров 100 под ливнем - не самое приятное в этой жизни.
Дождь у них там лил вторую неделю.
Утром дождь почти кончился (что уже даже не странно), а следующая цель - Елец, где Юра таки ждал нас на пиво. За 1000 километров М4 случилось ровно ничего интересного, кроме того, за завтраком в кафе под Армавиром над нашей головой летали учебно-боевые самолеты.
Вечером мы снова попали в гостеприимные руки елецкого товарища и нафигачившись таки пивом за душевным разговором, легли спать.
До Москвы оставалось не так много. МКАД, ливень, пробки...
 

 
И домой вроде хотелось, а вроде и нет. Странное такое чувство. В Грузии классно. Действительно классно, красиво и не скучно. Много раз хотелось даже остаться. Просто взять и просто остаться, но в это чужая мне страна и я всегда в ней буду гостем. Хотя, гостем мне быть в ней тоже нравится. Грузия любит гостей.
 


У меня все.)

[Валентин_Н]

Спасибо. Очень интересно.

 

Я в июне как раз был в Грузии, правда по работе и не на моте к сожалению.

Кстате в последний день, когда многих уже покидали силы и они не поехали на экскурсию в Мцхети, а остались в Тбилиси по отмокать в бассейне при отеле, их накрыл ливень с градом как в выше приведённой истории. В то время как в Мцхети было солнечно и жарко.

ЗЫ Мцхети - старая столица, находится в 30 км от Тбилиси.