Перейти к содержимому

Форум Kawasaki GTR 1400 Мотоциклы Kawasaki ZX-14R ZZR1400 Мотоциклы Kawasaki ZX-12R Мотоциклы Kawasaki ZX-10R Мотоциклы Kawasaki ZX-9R Мотоциклы Kawasaki ZX-7R Мотоциклы Kawasaki ZX-6R Мотоциклы Kawasaki ZXR400 Мотоциклы Kawasaki Z1000/Z1000SX Мотоциклы Kawasaki Z800 и Z750 Мотоциклы Kawasaki Z300 и Z250 Мотоциклы Kawasaki Versys Мотоциклы Kawasaki ER-6N  ER6F Мотоциклы Kawasaki Ninja 250R  kawasaki manual Угнали Кавасаки

Фотография

Охлаждение Реле-Регулятора, надо ли?


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 4

#1 Vazzko

Vazzko

    Прохожий

  • Members
  • Pip
  • 26 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Страна:Russia
  • Город:Краснодар
  • Мото:Z1000

Отправлено 08 Февраль 2018 - 18:43

     Ребята, недавно я сильно пострадал из за сгоревшего реле-регулятора, попал на деньги не малые и пару седых волос)), проблему то я решил и все починил, но теперь я озадачен вопросом избежать сие горе повторно. Полистал форумы и статейки, пришел к выводу, что не редкость причина выхода из строя РР именно перегрев. Зная, что любые производители техники собирая информацию об эксплуатации их чад порой вносят некоторые изменения в следующие генерации изделий с учетом опыта эксплуатации предыдущих. Так вот, я обнаружил, что на моем Z 2010г\в РР находится аккурат в самом не обдуваемом месте, сразу за мотором, под аккумулятором, а уже в Z с 2014г сие устройство производитель переместил под жабру слева, прямо там где непосредственный набегающий поток воздуха при движении...

 Давайте порассуждаем, есть ли смысл переместить реле туда где оно будет лучше охлаждаться? Замерял ли кто нибудь температуру работы реле на своем Z?



#2 Farewell

Farewell

    Каваманьяк

  • Members
  • PipPipPipPipPip
  • 1 837 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Страна:Россия
  • Город:Е-бург Полевской
  • Мото:KAWA ZX10 88г & HONDA X4

Отправлено 09 Февраль 2018 - 17:50

Чтобы рассуждать о необходимости что-то делать или не делать, надо лучше изучить предмет, принцип его работы и назначение.

Итак по сути РР мотоцикла с внутренним генератором (правильное название альтернатор) устроено из диодного выпрямителя и шунтирующего узла, собранного из тиристоров и нагрузочных резисторов.

Диоды выпрямляют переменное напряжение статора, (постоянные магниты вырабатывают напряжение прямо пропорциональное оборотам), диодный мост греется и чем больше обороты, тем больше нагрузка на мост, срезающий нижнюю синусоиду. Диоды обычно используются с наименьшим коэффициентом рассеивания, поэтому нагрев радиатора РР от них незначительный.

Выпрямленное напряжение (верхняя синусоида) ограничивается электронной схемой шунта в пределах 14.5В для кислотных аккумуляторов и 13.8В для гелевых и AGM, путём закорачивания "лишнего" напряжения нагрузкой на массу.

Проще так: как только напряжение превышает 14.5В открываются тиристоры и дополнительным выводом подключают резисторы на массу, тем самым переводя энергию в тепло на радиатор РР.

 

Теперь о возможных неисправностях.

Сгоревший РР никакой опасности не представляет. Сгоревшие от теплового перегруза диоды или тиристоры перестают проводить напряжение и электрика мотоцикла работает от батареи пока не посадит её.

 

Но есть ещё один вариант особенно опасный. Короткий мощный импульс токовой нагрузки может оплавить кристаллы полупроводников (к коим относятся диоды и тиристоры) и они превращаются в просто проводники. Тогда всё напряжение, выдаваемое статором ничем не регулируется и может достигать в схеме мотоцикла 25 - 30В.

 

Почему возникает импульс.

Когда аккум мото сел, используют прикуривание от заведённого авто. Его генератор своим напряжением заставляет открываться тиристоры мото РР. В момент запуска мото следует мощный встречный импульс с генератора и шунт РР вынужден резко переводить в тепло ещё бОльшее лишнее напряжение.

То же при запуске с подключенным зарядным устройством. Его внутреннее сопротивление намного меньше сопротивления батареи и параллельно подключённый зарядник вызывает низкоомное замыкание, фактически КЗ.

Так же действует и разряженная батарея. Её сопротивление в севшем состоянии значительно снижается относительно полностью заряженной. На севшую батарею идёт большой ток, короткое время, но вполне способное оплавить полупроводники. Поэтому запускать с толкача мото с сильно разряженной батареей очень нежелательно.

Старые батареи со временем тоже теряют ёмкость и снижают внутреннее сопротивление. Они сособны работать, но очень нагружают РР, вызывая лишний нагрев радиатора.

 

 

Вывод из всего этого простой. Следите за состоянием и зарядом батареи и не применяйте непотребныых насильственных действий при попытках запустить мотор.

Варварские методы из автоопыта, применяемые для запуска старых "копеек" и "буханок" недопустимы к современным мотоциклам.


  • goksa, denis353, untitled и еще 1 это нравится

#3 Vazzko

Vazzko

    Прохожий

  • Members
  • Pip
  • 26 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Страна:Russia
  • Город:Краснодар
  • Мото:Z1000

Отправлено 11 Февраль 2018 - 18:14

Чтобы рассуждать о необходимости что-то делать или не делать, надо лучше изучить предмет, принцип его работы и назначение.

Итак по сути РР мотоцикла с внутренним генератором (правильное название альтернатор) устроено из диодного выпрямителя и шунтирующего узла, собранного из тиристоров и нагрузочных резисторов.

Диоды выпрямляют переменное напряжение статора, (постоянные магниты вырабатывают напряжение прямо пропорциональное оборотам), диодный мост греется и чем больше обороты, тем больше нагрузка на мост, срезающий нижнюю синусоиду. Диоды обычно используются с наименьшим коэффициентом рассеивания, поэтому нагрев радиатора РР от них незначительный.

Выпрямленное напряжение (верхняя синусоида) ограничивается электронной схемой шунта в пределах 14.5В для кислотных аккумуляторов и 13.8В для гелевых и AGM, путём закорачивания "лишнего" напряжения нагрузкой на массу.

Проще так: как только напряжение превышает 14.5В открываются тиристоры и дополнительным выводом подключают резисторы на массу, тем самым переводя энергию в тепло на радиатор РР.

 

Теперь о возможных неисправностях.

Сгоревший РР никакой опасности не представляет. Сгоревшие от теплового перегруза диоды или тиристоры перестают проводить напряжение и электрика мотоцикла работает от батареи пока не посадит её.

 

Но есть ещё один вариант особенно опасный. Короткий мощный импульс токовой нагрузки может оплавить кристаллы полупроводников (к коим относятся диоды и тиристоры) и они превращаются в просто проводники. Тогда всё напряжение, выдаваемое статором ничем не регулируется и может достигать в схеме мотоцикла 25 - 30В.

 

Почему возникает импульс.

Когда аккум мото сел, используют прикуривание от заведённого авто. Его генератор своим напряжением заставляет открываться тиристоры мото РР. В момент запуска мото следует мощный встречный импульс с генератора и шунт РР вынужден резко переводить в тепло ещё бОльшее лишнее напряжение.

То же при запуске с подключенным зарядным устройством. Его внутреннее сопротивление намного меньше сопротивления батареи и параллельно подключённый зарядник вызывает низкоомное замыкание, фактически КЗ.

Так же действует и разряженная батарея. Её сопротивление в севшем состоянии значительно снижается относительно полностью заряженной. На севшую батарею идёт большой ток, короткое время, но вполне способное оплавить полупроводники. Поэтому запускать с толкача мото с сильно разряженной батареей очень нежелательно.

Старые батареи со временем тоже теряют ёмкость и снижают внутреннее сопротивление. Они сособны работать, но очень нагружают РР, вызывая лишний нагрев радиатора.

 

 

Вывод из всего этого простой. Следите за состоянием и зарядом батареи и не применяйте непотребныых насильственных действий при попытках запустить мотор.

Варварские методы из автоопыта, применяемые для запуска старых "копеек" и "буханок" недопустимы к современным мотоциклам.

Как всегда, развернуто, спасибо. Есть все же у меня мысль прикупить измеритель температуры инфракрасный и в сезончик почекаю температуру РР при разных режимах езды и нагрузке сети (+дальний свет и т.д.), кстати заказал маленький вольметр, внедрю его в сеть чтобы всегда напряжение аккума было перед глазами))



#4 Farewell

Farewell

    Каваманьяк

  • Members
  • PipPipPipPipPip
  • 1 837 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Страна:Россия
  • Город:Е-бург Полевской
  • Мото:KAWA ZX10 88г & HONDA X4

Отправлено 11 Февраль 2018 - 19:02

 Есть все же у меня мысль прикупить измеритель температуры инфракрасный и в сезончик почекаю температуру РР при разных режимах езды и нагрузке сети (+дальний свет и т.д.),

Очень будут интересны результаты. Особенно в жарком климате.

, кстати заказал маленький вольметр, внедрю его в сеть чтобы всегда напряжение аккума было перед глазами))

А это вообще очень разумно и правильно. В японцах отсутствует, от слова совсем, какой-либо контроль бортового напряжения. Даже лампа генератора.

Я на оба своих мотоцикла внедрил в приборку буквенный указатель.


  • Vazzko это нравится

#5 Dimacus

Dimacus

    Ghetto-Boy

  • Members
  • PipPipPipPipPip
  • 2 605 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Страна:РФ
  • Город:Питер, Москва и Нижний Новгород
  • Мото:ZX14+KLR650

Отправлено 17 Февраль 2018 - 11:44

забыл описать еще одну из проблем - это выход из строя стабилитрона, при том что остальные компоненты остаются в порядке. часто случалось на cbr919

 

. В японцах отсутствует,какой-либо контроль бортового напряжения

в zx14х присутствует. выводится на главный LCD в штате

 

охлаждение вопрос развернутый. смотря где этот РР еще стоит.

можно вспомнить про косяк suzuki gsxr 600 и 750х моделей, где РР ставился близко к коллектору и двигателю. и вопрос решался чисто его переноской в хвост мота, крепление к подрамнику, где тепло уходило в металл подрамника

на зх10р 06-07 скажу тоже место установки не больно топовое. под днищем мота, куда летит всевремя вся влага и грязь

такчто перемещение РР имеет место быть)








Яндекс.Метрика